Artikeln innehåller annonslänkar för Kjell & Company.
Förra veckans lite längre strömavbrott nådde min C-nivå där reservbatterier behövde tas fram, vilket visade på en del brister, och jag har nu förändrat nödströmssystemet lite inför nästa gång.
Vi har nu haft två stora strömavbrott i området, ironiskt nog sedan efter Ellevio grävde ner vår kraftledning i den största infrastrukturinvesteringen för gården sedan ström drogs in och väg byggdes på 60-talet. Strömavbrotten har berott på centrala fel, och med total nedsläckning har även någon nod i fibern drabbats, så den automatiska omstyrningen till Starlink har gått in.
Att ha Internetbackup via av svenska infrastruktur oberoende Starlink och nödströmförsörjning handlar på nivå A – C om att kunna fortsätta arbeta och blogga, och är som sådant affärskritiskt, och kanske inte något man behöver som privatperson egentligen.
Strömavbrott klassar jag som A-D beroende på hur långt i kedjan utrustning behöver aktiveras. A-nivån täcker egentligen bara om strömmen blinkar till. B-nivån 4 – 5 timmar. C-nivån upp till 24 timmar var det tänkt och D-nivån tills vidare så länge det finns fungerande transporter som kan hämta nytt bränsle, annars någon vecka kanske.
Nivå A är Internetutrustningen inklusive delar av det lokala nätverket, och kan köras 30 – 60 minuter på någon av de fem UPS:ar som är inkopplade till olika utrustning. Största enskilda förbrukaren är Starlink, och förbrukningen på det som är mest kritiskt är 100 – 150 W, med ett snitt nere runt 110 W. Detta kan reduceras ytterligare genom att stänga ner några saker som egentligen inte är kritiska, och kanske få förbrukningen att snitta runt 90 W, inklusive Starlink. Jag kör Eaton som mina UPS:ar då jag har dålig erfarenhet av kvaliteten på APC:s upsar (annonslänk), som ger störande eller tjutande missljud även i standbyläge och alltså inte går att ha i en arbetsmiljö. Kjell har bara kvar en enklare Eaton-UPS (annonslänk) i sortimentet, men jag kör annars Eaton Elipse Eco 800 eller Elipse Eco 850 Pro.
Nivå B körs på ett Ecoflow River Pro integrerat litiumbatteri och inverter. Denna tar 30 ms innan den kopplar in sig som UPS, så de riktiga dator-UPS:arna på nivå A är ett krav. A-nivån är främst till för att klara de där 30 ms utan att nätverksutrustning ska gå ner. När allt annat är slut så kommer det vara UPS:arna som kör ytterligare 30 – 60 minuter.
Idag finns Ecoflow River Pro 2 (annonslänk) som är lite nyare, men likvärdig. Det är förstås kinesiska grejer, men de duger i krig. Ecoflows produkter (annonslänk) är högt efterfrågade av frontförbanden i Ukraina och jag har inte haft något problem med min River Pro genom åren, utan den sitter tyst och snällt och agerar backup. Programvaran har förbättrats genom åren på ett antal punkter, som att den inte slog på växelström när den kört slut och börjat ladda igen, vilket var mycket irriterande.
Den kunde innan Starlink köra typ åtta timmar, men nu är det nere på 4 – 5 timmar.
Fördel med Ecoflow är att de också kan ladda riktigt fort. Min Pro laddar upp till 800 W och de nya stora i Delta-serien kan väl ladda i 1 200 W, vilket gör att man laddar väldigt fort. Andra populära märken surrar på nere på något hundratal watt.
Vid behov kan jag på B-nivå även koppla in viss enklare belysning, samt ladda datorer, mobiltelefoner och ficklampor eller annan utrustning som behöver laddas. I första hand finns dock en massa powerbanks som används på resor som kommer användas för detta.
Nivå C är att jag har tre klassiska blybatterier på underhållsladdning i maskinhallen. Tillsammans med en 300 W ren sinusväxelriktare (annonslänk) så kan dessa ladda Ecolow River Pro för ytterligare 24 timmars drift är det tänkt. Sedan kan man ta batterierna någon annanstans och ladda dem.
På C-nivån kan även kyl och frys behöva köras, samt vattenpumpen, för vilket det finns en separat 1500 W ren sinusväxelriktare. Dimensionerande här är pumpen som drar ca 1 050 W när den pumpar upp trycket i hydroforen, som dock räcker ett antal timmars normalt bruk och toalettspolningar utan pump. ÄVen beluysning kan vara aktuellt på C-nivån.
Nivå D är när batterierna är slut. Då finns en dual fuelgenerator från Champion på 1 900 W kontinuerlig effekt, där det finns gasolflaskor (i aluminium för bästa effektuttag till skillnad mot de populära kompositflaskorna) för sölfritt bränsle och ren förbränning. Det inkluderar gasolflaskan på grillen, som kan användas om det behövs. Det går även att köra på bensin, men då måste man fylla på ofta och det blir lätt söligt, medan en gasolflaska kan klara lång tid.
Då körs generatorn bara för att ladda batterierna eller Ecoflowen och för det bör ca en timme var femte timme räcka. Däremellan kör batterierna kyl- och frys samt pumpen, och Ecoflowen kör nätverk och Internet.
Tillägg: Varför C-nivån och inte D direkt? Svaret är att C är tyst, medan D-nivån väsnas. Ambitionen är att klara C-nivån iaf åtta timmar så man kan sova tyst om natten. Elverk är motorer och kräver som sådana kärlek, oljebyte, bränsle, kladd mm och ska dessutom provköras regelbundet.
Strömavbrottet förra veckan
Förra veckan blev det ett stort avbrott Bua (Ringhals)-Kungsbacka-Sätila i Ellevios nät och som mest var över 20 000 abonnenter utan ström, antagligen uppåt 50 000 invånare och säg 10 000 arbetsplatser. Strömavbrottet varierade i längd, men vi fick väl uppåt sex timmar här hemma. Orsaken var okänd enligt Ellevio och löstes via omkopplingar.
Nivå A + B
Initialt behövdes inget göras, utan jag tände kaminen och plockade fram Fenix CL30R, som har utbytbara litiumbatterier som också kan laddas med USB, och hängde upp i biblioteket.
Den räcker ett antal timmar innan den behöver laddas, men vi har också extra batterier att byta med och ladda separat parallellt. Jag har börjat försöka singlesourca till de laddbara 18650-litiumbatterier för belysning inklusive ficklampor.
Sedan drog jag igång kaminen när Ellevio meddelade att man felsökte och inte hade någon tid, och sedan sade att strömmen skulle vara tillbaka 22:30.
Satte också på en kastrull med varmvatten för kaffe. Varmvattenberedarens 150 liter räcker ett tag så för hygienbruk behövs inte varmvatten initialt, men kan annars värmas upp på kaminen, som är en Vermont Castings Intrepid II med som ni ser platt topp, nog för att kunna laga mat i två kastruller och en stekpanna, eller för den delen en Omniugn.
Nivå C – problem uppstår
Med Starlink så behövde efter ca 4 timmar batterierna kopplas in, vilket tar ca 10 minuter i form av hämtande av dessa från maskinhallen och jag kopplade in min gamla 300 W rena sinusväxelriktare från Clas Ohlson. Denna har några år på nacken och är väl kanske 15 – 20 år gammal.
Ecoflowen drogs ner till långsamladdning på ca 100 W och lade sig på ca 250 W total belastning. Väl inom toleransnivån för 300 W-riktaren, som ska klara spikar på 600 W.
Men efter ca 20 minuter gick säkringen på växelriktaren pga överhettning. Den var visst inte gjord för att köra 250 W någon längre stund.
Jag fick ut i maskinhallen och hämta 12 V-säkringar, som är av biltyp och byta, men växelriktaren var stendöd. Den hade antagligen bränt sönder sig. En 600 W modifierad sinus jag också hade vägrade accepteras av Ecoflowen som inte började ladda, så det blev ner i källaren och hämta 1 500 W-riktaren och koppla in den.
Överlag har jag dålig erfarenhet av modifierad sinus. Det är billigare, men jag köper aldrig det mer. Sexhundravattaren är nog 25 år gammal tror jag.
Sagt och gjort och med 1% kvar i Ecoflowen efter att ha sprungit efter säkringar och ny växelriktare. Inte ett problem, då UPS:arna hade drivit allt vidare i 30+ minuter ändå, men det är ju alltid kul att klara det på håret.
Jag drog upp laddstyrkan till max nu när det ändå var 1 500 W växelriktare.
Fungerade ju fint och skulle på en dryg timme lada Ecoflow Pro full.
Men icke.
Blybatterier är blybatterier och efter en kort stund började växelriktaren varna för dålig spänning trots 105 Ah AGM-batteri. Förvisso startbatteri, men ändå. Så det blev till att koppla över på det lilla batteriet, och dra ner på farten. För ett 75 Ah fritidsbatteri orkar inte med så många watt.
Den körde på rätt stabilt, men långsamt tills även den började klaga alldeles i förtid. I teorin ska 75 Ah innehålla 75*12=0.9 kWh, men med blybatterier har man bara hälften, dvs 0.45 kWh. Fast då skulle jag kunnat köra i två timmar på 215 W. Men icke.
Bytte tillbaka till 105 Ah-batteriet, som nu hade vilat sig och återigen fungerade. Men i teorin skulle orka ladda hela Ecoflow två gånger.
Här någonstans kom strömmen tillbaka.
Erfarenheten av detta är att blybatterier är otillförlitliga och har inte alls den kapaciteten man kan tro. Varken AGM eller fritidsbatterier, trots att de stått på korrekt underhållsladdning. Och ha alltid en extra och överdimensionerad växelriktare.
Jag har nu ändrat nödströmssystemet och skaffat en Ecoflow Delta 2 (annonslänk). Detta är inga billiga grejer, men jämfört med ett AGM-batteri för för nästan 3 000:- SEK och en 1 500 W ren sinusväxelriktare för typ 5 000:- SEK så är 1 kWh litium med faktisk 1 kWh tillgänglig (eller iaf 0.8 kWh enligt tester på nätet) inklusive växelriktare inte lika dyrt som det ser ut. Men tillförlitligt och då jag haft min första Ecoflow rätt länge så litar jag på utrustningen. Och det duger för fronten i Ukraina, så man får väl lita på detta. Nya generationen Ecoflow ska kunna cyklas 3 000 gånger innan de når 80% av ursprunglig kapacitet, och när de bara ska användas som nödström så är det mer än nog. Behövs några gånger om året.
Dock brummar Delta 2 ibland när den står på underhållsladdning och fläkten drar igång, så att ha den på en arbetsplats som nödström går bort. Istället är den undanställd och är reservbatteri medan tysta Ecoflow River Pro agerar UPS.
AGM och 1 500 W växelriktare får fortfarande köra pumpen, men Delta 2 klarar 1 500 W ut och kan alltså köra både datorutrustning och pump faktiskt.
Tanken är dock att koppla in den och ladda Ecoflow Pro med eller alternera dessa. Den som inte körs sätts ut och laddas från Teslans ciguttag, vilket vid normala 80% laddning av Teslan bör kunna köras typ åttio gånger. Dock kan man bara ladda i 100 W ur ciguttaget, men om jag stryper lite onödiga nätverksprylar så är jag där och därmed kan jag ladda i ungefär samma takt som den andra Ecoflowen används. Bägge mina Ecoflow hade 12V cigkabel med för laddning.
Eller så kör man fulla 1 200 W laddning av Delta 2 via generatorn. Allts ladda en timme, sedan kunna köra upp till 6-7 timmars nätverk. Eller hos någon i närheten som har ström. Inte aktuellt i detta fall, eftersom hela området var strömlöst.
Så C-nivån är nu ändrad ovan och bygger främst på en Ecoflow Delta 2.
Nu får vi se när vi når ett D-avbrott och behöver plocka fram generatorn. Utan att ladda Delta 2 bör jag klara åtminstone 10 – 12 timmar.
Jag drog även upp viloladdningen av Ecoflow från 70% batteriladdning till 85%, vilket kan öka detta till kanske 13 – 14 timmar.
Allt för att jag ska kunna fortsätta blogga. Frågan är dock när strömavbrott blir så stora att ingen kan läsa bloggen …
Det blir nu ganska enkelt att testa nivå A – C, och att plocka fram Delta 2 tar ca en minut och är bara att koppla in till skillnad från batterier och växelriktare. Jag får återkomma när jag testat A – C, inklusive att ladda i bagagets ciguttag i Teslan.
I övrigt finns det ju typ 100 W USB-C i Teslan, som Delta 2 också kan laddas med. Får googla efter 100 W ciguttag eller USB-C ren sinusinverter … Tillgg: Googlat och det finns förstås produkter för detta. Inte för USB-C, vilket hade gjort att även kraftiga powerbanks hade kunnat ge växelström, men iaf för 12V ciguttag.
En god vän här på byn kopplade bara in 3.7 kW V2L-uttaget på sin Kia EV9 och småflinade åt mina bestyr. Elbilar med inbyggda växelriktare är guld, särskilt när man sitter med en 100 kWh fulladdad EV9. Med mitt behov på säg 200 W i snitt inklusive kyl, frys och vattenpump skulle 100 kWh EV9 räcka i 500 timmar. Och någon gång under tiden åker man bara och laddar någonstans medan Ecoflow tar över …
Kompisen satt och tittade på Netflix på teve med fet ljudanläggning under strömavbrottet via Kian. Förstås via backup-Internet då fibern var nere …
Oavsett – jag kommer kunna fortsätta blogga även utan fiber och ström, så nästa steg är att servern fortsätter tugga hos min hostingleverantör Oderland. Annars får jag peka om hos Cloudflare till en tillfällig server utomlands. Optimalt har man en speglad WordPress på t ex Irland.The blawg must go on. I det här fallet skrv jag också på Krigarhjärta mot deadline, och behövde Internet för att göra en del research som kartor.
Och nej, jag kommer inte betala hundratusentals kronor för ett fullt UPS-system som är inbyggt i huset med allt vad det kräver. En Ecoflow är relativt detta billigt, särskilt som detta bara behövs några gånger om året. Däremot kan jag tänka mig att ta in elektriker och dra separata nöduttag vid pump, kyl och frys, samt biblioteket så man bara kopplar in nödströmmen på en plats och sedan byter vägguttag på övriga, istället för att behöva klydda med förlängsningsladdar. Ecoflow går dessutom att flytta med sig vid evakuering, vilket inte en svindyr fast installation går.
74 kommentarer
Mycket intressant att läsa hur du resonerat, värt att dra egna slutsatser kring, helt klart. Går själv i tankarna att köpa in på någon form av portabel solcellskit med batteri typ 2-300 w Ecoflow el motsv. Oavsett tack för inblicken i en författares vardag anno 2024 i lithiumbatteriets bleka sken.
Ja, på sommarhalvåret kan man ju ladda med solcellskit. Kostar en del, 12 000:- för 400 W hos Clas, vilket på tre timmar sol mitt på dagen skulle ladda en Delta 2. Men jag kör med min Champion isf, fungerar året runt.
Utomlands finns för övrigt Ecolows sk balkonginverters, där man kan koppla in solcellssystem direkt i vägguttaget och köra Ecoflow som hushållsel till vardags, iaf i lägenheter. Inte tillåtet i Sverige dock, men var tillåtet fram till för några år sedan.
Det är nästan så man går och längtar efter lite strömavbrott ibland, kul att få testa grejorna lite. Tror det är nyttigt för folket att få tänka till lite kring sin hemberedskap.
Du borde definitivt fundera på att komplettera ditt solcellssystem med batteri och möjlighet till off-grid-drift vid elavbrott. Där kan Du t o m integrerar generatorn.
Kostar några hundratusen. Så nä, inte värt det. Jag klarar nätverk, lite beslysning, kyl, frys och vatten så här. Värme och mat via kaminen.
Offgrid via failover kräver även egen jord som ska mätas in och godkännas. Nu har vi myr vid sjön och fuktig mark så det går nog, men det är inte bara att hosta upp hundratusentals kronor.
Är det verkligen så dyrt längre?!
Visst jordspett med inmätning kostar lite, samt omkopplare. Men batterierna har blivit otroligt mycket billigare och hybridväxelriktare med ödriftsfunktion är inte heller så dyra.
Systemet jag just nu installerar skulle klara det(13 kVp, två strängar (S + SW), 20 kWh batteri). Gick på 240.000 kr och priserna har fallit ytterligare sedan jag skrev på.
Batterierna kan dessutom användas för elprisarbitrage och ökat egenanvändning av din solel.
Jag valde kinesiskt av priskäl (Goodwe, vill Du säkert inte ha :-), men svenska Ferroamp har också dessa lösningar (ödrift på g). Mycket fint system.
Runt 87.000 kr betalade vi för en hybridväxelriktare 10 kW, 16 kWh batteri och en automatisk nätfrånskiljare så hela huset går över på batterilösningen vid strömavbrott. Praktiskt och långt ifrån “några hundratusen”.
Och har ni grävt egen jord enligt kraven?
Ja, vi fick ett jordspett inslaget och uppmätt, det var på gränsen till godkänt sa elektriken men jag har senare kompletterat detta med 20 meter 25mm2 kopparlina i marken då nytt avlopp grävdes, så det var lika bra att passa på att lägga ner en ordentlig jord. Linan har jag inte fått uppmätt men det är omöjligt att den är sämre än ett enda spett.
Får en bild i huvudet av fru Lena som cyklar febrilt i vardagsrummet för att generera ström till författardj….s laptop när hushållet är nere på nivå E-F 😉
En hybridväxelriktare kostade cirka 9000 mer än en vanlig, så vi köpte hybriden men avvaktar med batteriet. Jag gissar på ytterligare prisfall men som Niels Bohr sa så är förutsägelser svåra, speciellt om framtiden.
Sjukt snygg fläkt men aaaningen dyrare än de “fula” som säljs på Biltema och Jula. Får önska mig en i klapp nästa jul.
Har en ful också. Detta är bara estetik.
Kaminfläktarna fungerar effektivast om de har värmen framför sig och sval luft bakom.
De är bättre på att trycka den varma luften framför fläkten ut i rummet än att suga in den bakifrån.
När det gäller de peltierdrivna fläktarna så är det dessutom en del av principen att man har sval luft bakom fläkten och majoriteten av den varma ytan framför fläkten då fläktens ovandel (kylflänsen med motorn) behöver kylning då strömmen genereras av peltierelementet som sitter mellan den varma foten och “kalla” kylflänsen genererar ström baserat på temperaturskillnaden mellan fot och kylfläns.
Ju större temperaturskillnad ju snabbare går fläkten.
Fläkten på bilden, med stirlingmotor, är inte lika beroende av stor temperaturskillnad, däremot sprider den fortfarande värmen bäst om större delen av den varma ytan är framför fläkten.
Kul inblick i tekniken! Några kommentarer:
Ah-kapaciteten är specificerad för urladdning över en viss tid, många missar den detaljen. Normalt är väl 20 h för denna typ av batteri. Hade du belastat AGM-batteriet med ca 5 A hade du fått ut angivna amperetimmar, förutsatt att skicket är gott i övrigt.
Är det ett seriöst batteri finns det även Ah-angivelser för andra urladdningstider. Din belastning på 700W är ju ganska brutal (60A eller så), då kroknar batteriet fort. Det är helt naturligt. Energi finns dock kvar och kan fortsättas ta ut, men lite långsammare såklart eftersom elektroner måste hämtas djupare in i materialet. När man laddat ur till slutspänning på t ex en 20 h-kurva kan man alltså fortsätta på t ex 100 h-belastningen ytterligare än tid innan man når slutspänning.
Att man bara får ut 50 % av blybatterier är helt felaktigt, däremot är inte startbatterier gjorda för att djupurladdas men det är en annan sak. Däremot måste man ju ladda ur i den takt som är specificerad för att få ut all energi. I det avseendet är litium-tekniken mycket bättre.
För oss som inte doktorerat i elteknik ligger nog ett bensindrivet elverk från Honda närmast. Fås för sisådär 15 tusen. Det finns också 3-fas dieselelverk att få för cirka 80-100 tusen.
Jag har tittat på 3-fas dieselverk för ca 25 000 som klarar 6-8 kW kontinuerlig last.
Här är ett exempel som klarar 6 kW.
Med den anläggningen kan jag driva hela mitt hus. Dock inte all el samtidigt som ugn, torkskåp, etc. Men bergvärmepumpen klarar det om jag stänger av elpatronerna.
https://duab.se/garage-verkstad/elverk/dieseldrivna-elverk/energy-elverk-t9000full-3-fas-1-fas-diesel
Elverk är inte direkt underhållsfria plug-and-play.
Nej. Rätt.
Är gammal dieselmotormekaniker och kraft-värmeingenjör.
Kanske inte skulle rekommendera det till vem som helst.
Det man skall ha med sig när man väljer märkeffekt på generatorn är att man inte kan snedbelasta faserna särskilt mycket.
Har du ex.vis 9KVA så kan du lasta enfasigt ca 2000W.
Sen skall man även tänka på att man inte ska ha lastpåslag över 50% av märkeffekten på generatorn.
Man behöver även ta hänsyn till startströmmar på inkopplad utrustning.
Sen är det massa annat tjafs om kortslutningsströmmaf och förmåga att lösa skydd mm som man behöver ha koll på. Men det är busenkelt.
Med ett elverk som kan köra på både gasol eller bensin så kan det ju vara idé att skaffa ett gengasaggregat till elverket, då kan du fortsätta köra elverket utan att vara beroende av tillgång på bensin eller gasol så länge du har ved eller spillvirke.
Betyder det du skriver att solcellerna inte gjort nytta idag. Behöver de månne kontakt med elnätet för att göra nytta?
Detta var förra veckan och det var dåligt väder, samt kväll. Icke-problem.
Ja, solcellsanläggningar bryts om strömmen bryts, pga elsäkerhetskraven så inte linjemontörerna dödas när de ska laga nätet. Man kan betala typ 300 000:- SEK och få ett failoversystem som kör offgrid, men det är jag inte intresserad av att betala med skattade pengar.
Intressant Lars.
Har installerat en 32 A reservbrytare.
Bara att koppla in reservkraftaggregatet, starta och slå om brytaren till ö-drift.
Återstår bara att köpa lämpligt verk. Inte kommit till skott med det än.
Är dock dags att byta leasingbil snart, väntar in VW id7 4Wd kombi som förhoppningsvis har V2H.
Fixat jordningen för det?
🙂
Får ju slå i ett jordspett eller dra en jordkabel från verket till jordskenan i centralen.
Grannen körde sitt verk förra vintern. Rakt in bara, kopplade in 3-fasen på insidan inkommande i centralen.
Ingen jordning … jag fick honom att slå ner ett jordspett fort som tusan.
Livsfarligt om faserna börjar driva iväg.
Den dagen jag kan ta från en elbil måste jag ju skaffa en ny laddare och då får elektrikern fixa allt.
Det är ganska mycket jord som ska till för de där effekterna.
Oj vilket komplicerat system du byggt upp. Blir lite fundersam på varför du kör pumpen och kyl/frys med batteri och inte direkt från elverket? Varje steg med invertrar, batterier och omvandlare ger förluster i form av verkningsgrad. Tror du kan skippa hela C steget om du gör så och därmed få bättre verkningsgrad på hela klabbet
Japp. Därav elektriker som får hjälpa till.
Faserna börjar inte nånting alls utan jordtag bara för man har en generator som kraftkälla.
Det är inte därför man har jordtag.
Vad är ens ”driva iväg”? Ut till sjöss? Upp i luften?
Du kan/får inte dra till jordskenan i centralen. Det måste till ett separat jordtag, exempelvis jordspett eller nedgrävd lina/plåt. Ett avbrott på kraften kan ju exempelvis orsakas av kabelbrott.
Det var väl inte så att blybatterierna stod på ett betonggolv? Inte för att det borde spela roll tänker jag, men skrönorna om döda batterier som stått på betonggolv är många.
De står på en hylla av trä.
Riktigt intressant och tänkvärt, tack.
Men så länge jag kan ladda mobilen, kommer jag läsa bloggen.
Säkert en uppfattning jag delar med många här.
Köp en EV9 ifall du sover bättre då 😉
Tack för ett guldinlägg med massor av inspiration och kunskap!
Vi har barn med multihandikapp och assistenter så det blir fort jobbigt när det blir elavbrott hemma.
Vi har ett litet elverk med två 230V uttag och ett 12V batteriladdningsuttag som kostade 2000:- och inverter med batterier, och elverket har vi fått använda ganska många gånger och har varit en billig och bra “försäkring” som ger trygghet (och så är det lite kul också).
I och med att vi har 230V vattenpump till brunnen blir allt mycket enklare, jag har färdig stickpropp till den som jag drar ur eluttaget och stoppar i elverket ute vid behov, så att man kan få vatten och gå på toa, tvätta händerna mm.
Sedan drar jag in en skarvsladd in i köket som jag matar kyl och frys med som redan har färdiga förbredda förlängningskablar som ligger ovan på dessa som jag drar ut.
Sedan kopplar jag in en Micro och en vattenkokare och en bordslampa samt lite mobil/ipadladdare.
Elverket på 2600W ger ingen ren sinuskurva så micron låter väldigt konstigt när man kör den, man kan liksom höra en märklig “taggig” frekvens när den går, men den och kylen och frysen håller eftersom de inte innehåller känslig elektronik.
Och mobil/Ipadladdarna tar bort detta och skyddar enheterna.
Nintendo Switch är bärbar med inbyggt batteri och har laddare så barnen kan spela.
Några brädspel och värmeljus kan också göra barnen glada.
Och en kamin som ger värme.
Det går nog att köra Invertern (typ 1000-1500w) med 12V batteri på natten så man kan sova, men vi har stängt av elverket och kört utan på natten hittils. Men jag ska nog prova detta som LW gör.
Då kan man gå på toa mitt i natten utan problem och utan att frysen tinar.
Dock har jag inget internet, så jag skulle gissa på att jag ligger på nivå C-D?
Elverket (bensin) klarar ca 11tim på en tank, den drar ca 1,36L/tim så det går åt ca 20L jeepdunk om det ska stå och gå 08:00-22:00.
Men det går nog att dryga ut med batteridrift och inverter istället för att köra konstant på elverk 14tim.
Vi har också stickpropp för vattenpumpen.
En föreläsare och utbildare i systemarkitektur brukar säga att man ska tänka sig att en eldsprutande japansk jätteödla kryper upp ur närmaste vatten och utplånar någon kvadratmil eller två och om den fina arkitekturen man byggt var något bra. Meningen efter brukar vara att det inte är något man tar med sig i presentationen för företagsledningen när man visar resultatet av sitt arbete. 🙂
När min far och mor levde och bodde uppe på fjället hade de en elgenerator som pappa byggde en egen elsladd till, med stickpropp i båda änderna. En i generatorn och en i ett av eluttagen i huset. Så drevs allt bakvägen. Jag var alltid lite skeptisk till om den där stickproppen som låg på golvet hade ström i sig eller inte när jag var där, men kände aldrig efter. Kunde ju iof höra om generatorn gick eller inte, den var inte ljudlös… 😀
Haha en bekant upptäckte samma finurliga lösning mellan storstugan och uthuset i sommarstugan…. 😂
Gör man en sån fulinkoppling så måste man bryta kopplingen till nätet innan start av elverket. För annars när krämen återkommer kommer elverket att gå i omloppsbana pga bomfasningen. Allmänna elnätet kommer inte flytta sig, det är ditt elverk.
MEN! det allra värsta är om ditt elverk spänningssätter det lokala elnätet baklänges. Det kan ta livet är reparationselektrikern.
Man kan väl ladda en Ecoflow River Pro med batterierna direkt på 12V-ingången utan att använda inverter? Eller är det någon fördel att använda inverter?
Reagerade på det också. Laddar ofta min River Pro på cigg-uttaget i våra fossilbilar vid camping eller jakt och det fungerar ju även vid strömavbrott och bilen står på gårdsplanen.
Verkar ganska o-optimerat att ladda via inverter 12V -> 230V -> 12V…
Har även köpt MC4-kontakter och gjort kablage för solceller, fungerat utmärkt.
Vet du med vilken effekt den laddar från 12V-batteri?
Jag äger ingen separat inverter så det är genom några gamla uttjänta bilstartbatterier samt bil och traktor som jag ämnar ladda min Ecoflow om det behövs.
Max 8A enligt manualen så 96W
Ahh, tack! Då räcker nog mina klena sladdar från kjell o co som jag bara testat en gång.
Känns som att bloggaren borde lägga samman nivå B och C och köpa en Delta Max på 2400 W och 2000Wh för 20.000 kr. Mindre, samma kapacitet som AGM-batterierna, klarar högre effekt än den där växelriktaren på 1500 Watt. Visst, det är pengar.
Men annars undrar jag hur mycket det verkligen kostar att installera ö-drift. Tänker inte ta in några offerter på solkraft men ett batteri får du för 50-100 tusen ROTat och växelriktaren får man väl beställa för ö-drift när man ändå installerar solceller. Men visst kostar installationen. Fast det är ju det bästa sättet att lösa backupkraft.
Delta låter och går inte att ha på arbetsplatsen. Den får stå någon annanstans isf.
Som jag skrev lite längre upp så fick vi 10 kW hybridväxelriktare, 16 kWh batteri och automatisk nätfrånskiljare installerat för runt 87.000 kr för dryga ett år sen. Detta efter grönt avdrag. Eget jordtag ingick.
Hade jag gjort om det idag, så hade jag nog köpt utrustningen utan grönt avdrag och installerat själv. Skippat det färdiga och godkända batteripaketet och istället gått på ett begagnat Nissan 40 kWh-batteri. Finns numera i stort sett färdiga moduler som konverterar Nissans Modbus-snack till sådant som växelriktaren begriper, en babelfish för batterier. Med detta hemmapul hade vi då haft 40 kWh batteri och annars samma grejer för runt samma pris. Lätt att vara efterklok men dessa grejer fanns inte då, dessutom gjorde vi beställningen nära 1 år innan inkoppling, det var lång väntetid på allt.
Att installera utrustning som klarar ödrift när man installerar en solanläggning kostar runt 25 tusen extra (plus batterikostnad).
Att efterhandsinstallera ödrift i en befintlig solanläggning kostar mer.
Tyvärr tror jag inte folk som beställer solcellsanläggningar ens har hört ordet, eller fattar att man får noll ström från sina solceller när yttre ström är borta…
Tänker att det ändå är klart enklast att köra ett lite kraftigare inverter elverk. Inkopplings fixet är inte så dyrt och det spar en massa tid och jobb extra jobb. Körde med “vanligt” elverk tidigare och drog sladdar hit o dit. Vissa gånger hann jag knappt komma igång med strömmen innan den kom tillbaka. Under Gudrun stormen var det guld med elverket trot liten tank som gjorde att jag måste gå upp efter ca 5 timmar och tanka mitt i natten.
Nu har jag större kapacitet och som sagt inverter som skyddar känslig elektronik i hemmet. Men viss en KIA med stor batteri är inte heller så dumt..
Kan man tänka sig att punga ut runt 10-20’ så finns det väldigt fina lösningar med enheter som sköter både laddning av batterier vid tillgång till nätspänning, spänningsomvandling från batteri till 230V samt har en automatisk switch som gör att man kan köra en last på nätspänning i ordinarie fall och på batteribank vid strömavbrott.
Tillämpas normalt på båtar vid inkoppling av landström men funkar även att vända på.
En liten solanläggning på det med 2-3 paneler om 300w så har man en rätt solid lösning för t.ex. kyl och frys på sommaren.
Ecoflow har just det. Med solpaneler om man vill.
Iomed att du verkar vara både intresserad och kunnig inom ämnet.
Hur kommer det sig att du inte har en rejäl hybrid inverter där du sätter hela huset på UPS?
Går ju köra panelerna på också.
Mitt inlägg hamnade fel så gör ett nytt!
Oj vilket komplicerat system du byggt upp. Blir lite fundersam på varför du kör pumpen och kyl/frys med batteri och inte direkt från elverket? Varje steg med invertrar, batterier och omvandlare ger förluster i form av verkningsgrad. Tror du kan skippa hela C steget om du gör så och därmed få bättre verkningsgrad på hela klabbet
Missade tillägget så förstår nu. En tips är väl isf att ladda ecoflowen direkt från 12V batteriet utan att passera invertern så “eldar du inte för kråkorna” i form av förluster i den.
Tack Lars för genomgången av din reservkraft. Intressant indelning av tids-segment från A till D
Själv bor jag i södra Stockholm och hade ofta timmavis strömavbrott när vi flyttade hit för 10 år sedan men har knappt varit drabbad alls senaste åren. (Nästan lite tråkigt)
Som andra redan skrivit så klarar inte blybatterier av tunga laster under lång tid inte ens halvtunga. De är duktiga på att mycket kortvarigt leverera rejält med kraft (motorstart tex) men är faktiskt även rätt ok för reservkraft under måttliga energiuttag.
Lite att tänka på för att kunna nyttja kapaciteten i ett blybatteri speciellt bilbatterier för reservkraft är att man bör kanske inte lasta dessa mer än ca 0,2C (där C är kapacitet) så ett 12v 75Ah blybatteri (C=75) bör du inte dra mer än 15A (0,2×75) – vilket inte blir mer än 15A*12v=180w och kan ändå vara högt räknat beroende på vilket användningsområde (Start, camping, solcell, reservkraft osv) blybatteriet är tillverkat för. Så med din större last på 732w enligt Ecoflowen och en förlust på kanske 15% i 1500w växelriktaren kopplat på 105Ah startbatteriet (C=105) så drog du nog ca 72A vilket motsvarar ca 0,7C i last och då kan man kanske inte förvänta sig mer än ca 40-50% användbar kapacitet från ett bilbatteri, speciellt inte ett startbatteri (det sista ytterst grovt gissat men det låter som det faktiskt bekräftas av dina resultat)
Slutsatsen (och faktum) är att blybatteriers kontinuerligt användbara kapacitet minskar exponetiellt med storleken på lasten. Det ändå enkla sättet att motverka det är att öka kapaciteten. Parallellkopla 3-4 batterier så får du ner lasten i C per batteri enkelt.
Vill man behåll livslängd i sitt blybatteri för reservkraft bör man inte heller djupurladda det (använda mer än 70-80% per cykel vilket är svårt att reglera när vi pratar reservkraft som man kör tills det tar slut i värsta fall), vara noggran med hur de underhållsladdas och inte förvara/drifta dem i för varma eller för kalla förhållanden. En UPS jag hade stående för varmt slaktade blybatterierna på bara en varm somrar 2018 tror jag (30-35grader varmt innomhus på landet under sommaren gav temperaturer upp åt 60 grader i UPS:en i beredskapsläge).
Bra batterier rätt förvarade/använda/underhållsladdade bör hålla minst 4-5 år med hyfsad kapacitet kvar och kan klara sig längre än så.
Nu är ju inte blybatterier lika billiga som energilager i förhållande längre (ökad skatt på bly mm) och med allt ovan att tänka på så blir Li-Ion klart mer attraktivt inte minst sett ur ett hållbarhets-, arbets- och även ekonomiskt-perspektiv när man räknar på att man kan behöva byta blybatterierna minst två kanske tre gånger under livslängden av Li-Ion. Li-Ion är dock mycket mer känsliga för överladdning och kräver en BMS för att styra detta samt har mycket större risk för brand. En spännande ersättare och en allt större favorit hos mig för just reservkraft/UPS är Li-Fe batterier som (i serie) spänningsmässigt bättre matchar befintliga 12v system och har klart mindre brandrisk än Li-Ion.
Ta nu inte ovan siffror som facit utan snarare som en fingervisning. Åsikter kring vad som gäller med blybatterier är som religioner….
Som slutkläm kan jag nämna att jag provat att koppla luft-luftvärmepumpen här hemma som drar ca 1,2kw till mitt 1.8kw inverterverk och det funkar kanon!! Varmt hemma och gott om laddeffekt kvar till annat om strömmen skulle vara borta under lång tid. (Bytet till Shuko-kontakt osv är ju inte direkt tillåtet som permanent el-lösning och borde göras på ett bättre sätt men det är en annan historia och bergvärmen kräver 3-fas och skulle blir betydigt svårare att switcha över till ett elverk.)
//Fellow reservkraftsnörd med 7st UPS:er och två Inverter-kraftvert (Tack för påminnelsen om Dual Fuel)
Intressant inlägg. LiFePo4-batterier är riktigt bra. Håller kraften länge och enkla att hantera. Brinner inte och är allmänt robusta. Tål sjukt många laddcykler så de håller ju nästan för evigt. Inbyggda skydd för kortslutning osv. De går att få ganska billigt om man köper från kinesiska tillverkare som har lager i Europa. Sen något som kanske inte har nämnt här så mycket är ju ett trefas elverk som automatiskt kopplas på vid strömavbrott. Det är ändå rätt häftigt för då kan man ofta köra vattenpumpen och kanske till och med mindre värmepumpar på det. De brukar ha någon form av spänningsreglering så de ska inte försöka elektronik även om inverterverk är än bättre såklart.
Mitt tips är att använda sådana batterier som man har till golfbilar.
De är byggda för högt effektuttag under längre perioder.
Även en större urladdning klarar de.
“Bytet till Shuko-kontakt osv är ju inte direkt tillåtet som permanent el-lösning”
Kravet är allpolig brytning enligt tillverkarens anvisningar i allmänhet.
Det brukar tolkas som att det är krav på en säkerhetsbrytare med visst kontaktavstånd. En utdragen schuko uppfyller med marginal det avståndet och är tillåtet. Dock bör man betänka att även om både stickpropp och vägguttag är godkända för 16A håller de oftast inte över tid med risk för varmgång och överhettning. Men tillåtet är det!
Kena har en mycket relevant poäng gällande förluster med att ladda upp batterier genom andra batteridrivna 230v aggregat… sådana steg i serie.
Jag har gjort mitt system mycket enklare med mycket längre hållbarhet i första “A-fasen” (och undviker ovan multippla förlust) genom att modifiera ett par av mina APC SMART UPS 1500 tower som går på 24v genom två st seriekoplade 12v blyaccar på 17Ah). Jag har helt enkelt kopplat in två seriekoplade “bilbatterier” i parallell med de interna batterierna via en Anderson kontakt i chassiet på UPS:erna. Det ger mig 4-8h drifttid beroende på hur mycket datorer, servrar, switchar, wifi & belysning mm jag har igång.
Det eliminierar både B och C fasen. Men visst det krver lite moddning av UPS:er vilket inte alla kanske vill eller bör ge sig på och permanent plats för “bilbatterierna” i närheten av UPS:en om man vill undvika långa grova kablar.
Måste säga att jag blir ganska besviken på Ecoflow om de har en så lång tillkopplingstid som på 30ms
Jag förväntade mig att dessa skulle kunna användas som rena UPS:er. Även om jag tror att den mesta utrustning jag har skulle överleva även ett sådant “långt” strömbortfall.
Du kan använda APC UPS:en endast som skal och köra din lösning med externa batterier i större skala. Det har jag gjort, har en SmartUPS 750 där batterierna var slut, köpte då 2x 70Ah bilbatterier på Biltema och kopplade i serie med kablar in i racket. Med denna lösning går IT-utrustningen (internet, switch, NAS, accesspunkter, kameror, IoT-grejer) långt bortom 24 h i batteridrift.
Angående laddcykler så får man nog ha riktigt dålig leveranssäkerhet för att cyklingen ska bli ett problem. Skulle förvänta mig att majoriteten av kapaciteten förloras pga helt vanlig lagring, speciellt om cellerna konstant är fulladdade. Men de kan ju ha valt att säga 100% vid något lägre spänning än cellerna är gjorda för förstås för att få bättre livslängd på batteribanken.
Riktigt intressant artikel och tack för att du delger detta. Själv har jag ett 100Ah 12V LiFePo4-batteri med en ren sinus växelriktade på 1300W. Det funkar bra att köra vedpanna, belysning, dator och internet-CPE på. Sedan har jag ett AGM fritidsbatteri som cirkulationspumpen kan gå på. Utöver detta har jag ett litet elverk som körs på bensin. Ett tips där för alla som inte kör gasol är att kosta på sig alkylatbensin. Den går att lagra och har betydligt mildare avgaser. Går att använda till mycket annat också. Just nu så funkar denna uppsättning för mina behov. Min fru har en Kia med V2L så om hon inte är på jobbet så kan jag ju plocka ut många kWh därifrån. En elbil med V2L är i många fall optimalt.
Denna fråga har säkert varit uppe flera gånger tidigare men är det någon som har praktisk erfarenhet av att använda bilen som generator? Låta den stå på tomgång och ha en inverter kopplad till batteriet? Då skulle man ju egentligen slippa ha ett elverk om bilen ändå är hemma.
Det fungerar så länge du inte tar ut för mycket effekt, men är väldigt bränsleineffektivt.
Värt att notera är att på modernare bilar bör man lusläsa manualen först då det finns potentiell risk att skada elektroniken i moderna bilar.
Mjaee som Techmark säger haru en 945:a me 50A generator så . . . mjaee
Du kan ju bryta upp stoppet till 2500 r/m så haru väl kanske full effekt typ 600W långvarit , lagomt till TV:n , oljepannan , nattljus till ungjäklara . . dator och . . . tjaee leljus ,
Livsuppehållande kaffekasken blev militärTrangian (tjaee nostalgin) me etanol då röspriten stinker faen eller då JULA:s&andras gasolkök för grill med koktillsats (den modernare varianten) me småtuber i 4 eller 6 pack , beräknad klar mättnad ang. kaffekasken i nån månad ,samt maten.
Bli dyrrt me bil MEN bilen var gott o väl jummen på morron då man skulle iväg , galonsätena mjuka
Jo jag gjorde så ‘på den gamla goda tiden’ alla hade ett spritkök antingen pump eller Trangia-typ , koks eller olja som uppvärmning och en ‘fossil-lampa’ = osårbar
Ska du envisas med att ha en c-nivå rekommenderar jag sådarna batterier man har till golfbilar.
De klarar kraven du ställer bäst.
Men min erfarenhet säger att blybatterier kräver minst lika mycket pyssel som en reservgenerator.
En lite större dieseldriven reservgenerator i maskinhallen är ju inte särskilt mycket pyssel med.
Med hjälp av någon form av ljuddämpare som leder ut avgaserna är inte särskilt svårt att installera heller.
https://www.batterilagret.se/w37-1/Golfbilsbatterier
Betalar idag 25 000 kr för ett 15kwh batteri.
Växelriktare 10kW med UPS 40ms sekund ~ 30-40 000 kr.
Har idag ett 15kw batteri men funderar på att bygga ut systemet till 30kWh och installera jordspett.
Är man inte i behov av någon tyngre strömförsörjning och klarar sig med USB-laddning så vill jag slå ett slag för BioLite’s produkter.
CampStove och Firepit är vedeldade campingkök/grill där värmen används för att ladda ett inbyggt batteri som fungerar som powerbank.
De har även mer avancerade off grid produkter.
Billigaste och enklaste lösningen är den som bloggaren tipsade om för några år sedan https://cornucopia.se/2018/08/prepping-din-bil-som-nodstromsgenerator/
Jag har inte alls så här mycket. Hyreslägenhet i stan. UPS (sådan där föregångaren Eaton ) vid servern samt en annan vid arbetsplatsen.
Hos mor lite ute på landet så såg jag åtminstone till att när nya vedpannan sattes in för 10 år sedan blev reservkraft till den och cirkulationspumparna. Är nog faktiskt precis samma 300 W ren sinus som pajade för bloggaren! Minns det var från Clas Ohlson och känner igen den. Fast monterad.
Det sitter någon liten burk som har en spole i sig, när nätspänningen försvinner slår en ON/OFF krets om och den tar in från alternativ källa vilket är en schuko-hane som sitter i invertern. Och invertern har jag modifierat så istället för den strömställaren så går det in på ON/OFF-kretsen så detta kickar igång av sig själv. Såklart inte avbrottsfri kraft. Finns även en omkopplare för att testköra som jag gör lite då och då.
Några timmar kan den klara på ett rätt stort fritidsbatteri som sitter inkopplat med en smartladdare.
Hela vitsen är att om är fyr i pannan ska man kunna trappa ner den utan att det blir helt stopp och kokar. Och eftersom det är med schuko-hane kan allt drivas på någon annan alternativ källa (som jag inte har…).
Övervakningskamerorna drivs via PoE. Fiberkonverter, brandväggar och allt på det är några Eaton UPS:er så inspelning saft internetkontakt (om nu inte fibern går ner i andra änden) fungerar en stund efter.
I fråga om UPS:er är något jag saknat en lågeffektvariant med stor batterikapacitet och 230AC. Har man några PoE-kameror eller en Raspberry pi samt en liten switch tar det ju inte mycket effekt.
Förstår jag saken rätt är ju UPS:erna inte så effektiva om det är väldigt liten last? Redan de här Eaton börjar man ju tycka kan ge mycket mer effekt än vad som är nödvändigt.
Har sökt samma sak som du. Fick rådet av någon tekniker att söka rätt på en tung modell med låg max-effekt. Men man hade ju velat ha en som verkligen var gjord för ändamålet.
När jag såg dig ladda Ecoflow så såg det ut som du gick från ett likströmsbatteri, sen en växelriktade till växelström, sen in i Ecoflow som sedan ändrar till likström igen.
Om så är fallet så skulle du nog slippa en hel del förluster genom att bara omvandla 12V likström till lämplig spänning och mata in det i Ecoflow direkt. Borde väl gå via kontakterna som är tänka att koppla in solpaneler på tex tänker jag.
En del i nödströmslösningen borde alltid vara att se till att man kan koppla in enheter med likström direkt för att undvika onödiga förluster. Växelriktaren i Ecoflow drar ju en hel del om den är på.